Qué es la potencia contratada
Es la máxima cantidad de electricidad que tu hogar puede demandar a la vez, en kilovatios (kW). Cuando la sobrepasas, salta el interruptor de control de potencia (ICP) y se corta el suministro hasta que apagues consumos.
Pagas cada día por tener ese máximo disponible, uses o no uses. Por eso infraestimarla provoca cortes; sobreestimarla cuesta dinero todos los meses.
Cómo identificar la potencia que de verdad usas
Hay tres formas, de la más sencilla a la más rigurosa.
1. Heurística del ICP
Si tu interruptor de control de potencia (ICP) no ha saltado nunca o lleva más de un año sin saltar, tu potencia real máxima está por debajo de la contratada y tienes margen para bajar al menos un escalón.
Si salta varias veces al año pero solo en momentos puntuales (Navidades, fiesta familiar), tu potencia es ajustada. Podrías estar bien así.
Si salta a menudo (semanal o mensualmente), te falta potencia y conviene subir.
2. Mirar el consumo horario máximo del año
Accede a la web de tu distribuidora con tu CUPS. Descarga el consumo horario del último año. Busca la hora con mayor consumo: si tu pico anual fue de 3,2 kWh en una hora, tu potencia mínima necesaria es 3,2 kW (más un margen del 10-15%).
3. Sumar potencias nominales
Lista los electrodomésticos que sueles tener encendidos a la vez en el momento más cargado del día (por ejemplo, cena con horno + vitrocerámica + lavadora + TV + iluminación), suma sus potencias en W, divide entre 1.000, y suma un 15% de margen.
Tabla orientativa por perfil de hogar
- Vivienda pequeña sin grandes electrodomésticos (estudio, piso pequeño): 3,45 kW.
- Hogar medio sin calefacción eléctrica (2-3 personas, electrodomésticos estándar): 4,4 kW.
- Hogar medio con aire acondicionado o pequeña calefacción eléctrica complementaria: 5,75 kW.
- Hogar grande con calefacción eléctrica (no bomba de calor) o cocina de inducción + horno + electrodomésticos pesados: 6,9 kW o más.
- Vivienda con bomba de calor y/o coche eléctrico: a partir de 7,35 kW, depende del cargador.
La excepción de los hogares con coche eléctrico
Si tienes punto de carga doméstico, fíjate en su potencia:
- 3,7 kW (monofásico): encaja en una potencia de 6,9 kW sin problemas si sumas algún electrodoméstico simultáneo.
- 7,4 kW (monofásico): necesitas al menos 7,4 kW de potencia, pero idealmente 8-9 kW para no estar al límite.
- 11-22 kW (trifásico): requiere acometida trifásica e implica saltar a tarifa 2.0TD máxima (15 kW) o pasarse a 3.0TD.
El truco de las dos potencias
En la tarifa 2.0TD puedes contratar potencias distintas en P1 y en P2/P3. Si tu pico de demanda solo ocurre por la tarde-noche (en P1), puedes tener 5,75 kW en P1 y 4,4 kW en P2/P3. Pequeño ahorro pero acumulable.
Cómo cambiarla
Llamando a tu comercializadora. Es gratuito y se ejecuta en remoto en cuestión de horas gracias al contador telegestionado. Único matiz: solo se puede cambiar la potencia gratuitamente una vez al año. Si necesitas hacer dos cambios en doce meses, la segunda vez te cobrarán derechos de acceso.
Cuánto ahorras
A precios actuales, bajar un escalón estándar (de 5,75 a 4,4 kW) ahorra del orden de 80-100 € al año sin perder funcionalidad si tu pico real era inferior a 4,4 kW.
Bajar de 4,4 a 3,45 ahorra otros 70-90 € pero ya empieza a ser ajustado: solo para hogares pequeños o muy controlados.
Cuándo NO bajar
- Si vas a comprar un coche eléctrico en breve.
- Si tienes en casa equipamiento médico que no puede quedarse sin luz.
- Si tu pico real anual (que verás en el histórico horario) ya está cerca del límite del escalón inferior.